Lets travel together Антарктида
Краткие заметки о путешествии: Москва–Пуэрта Аренас (Чили) -Антарктида (острова и континент)-Ушуайя (Аргентина)
_______________________________________________________________________________________________________________
Маршрут и общее впечатление
JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.
Путешествие в Антарктиду много лет казалось мне почти несбыточной мечтой. Евразия, Африка, Северная и Южная Америка, Австралия – на пяти обжитых людьми континентах планеты я впервые побывал уже давно. Но Белый континент всегда представлялся мне особенным местом, вершиной всех возможных путешествий, после которого задачу знакомства с красотами мира можно было бы считать практически выполненной, ведь после Антарктики вряд ли что-то еще на планете может удивить еще сильнее. Поэтому с этой поездкой я не торопился, планируя попасть туда лишь когда-нибудь, через много лет. Однако планы имеют свойство меняться.
На новогодние праздники я собрался в путешествие по Чили (именно оттуда начинаются туры в Антарктиду). Одновременно я узнал о недельном круизе по антарктическим Южным Шетландским островам с высадкой на континенте и возвращением через легендарный пролив Дрейка на русском корабле, который занимается исследованиями всего мирового океана и лишь в этом году, на один летний сезон, спустился в южные широты для проведения туристических круизов по Антарктике.
Стало понятно: nowisthetime, надо отбросить все сомнения и срочно собираться в дальнюю дорогу J. Забегая вперёд, отмечу, что впечатления от этой поездки даже превзошли мои самые высокие ожидания. Конечно, в мире слишком много прекрасных мест, чтобы можно было однозначно сказать, что Антарктика — самое красивое из них. Такое утверждение было бы субъективным. Но бесспорно то, что Антарктида, как никакое другое место, является совершенно особым миром, не имеющим на планете даже близких аналогов.
Туризм в Антарктиду бурно развивается. Если 10-15 лет назад количество туристов со всего мира измерялось несколькими тысячами в год, то сейчас оно превышает пятьдесят тысяч. В то же время, поездки на Белый континент до сих пор не поставлены “на поток”, и, видимо, еще долго не будут — из-за организационных сложностей, непредсказуемых погодных условий, строжайших экологических требований, а также высокой дороговизны туров. К тому же здесь короткий сезон — только лето, с декабря по февраль, всё остальное время Антарктика скована льдами. Поэтому, каждый тур на Белый континент до сих пор, по сути, индивидуален. Маршруты круизов, хоть и пролегают с одной (южноамериканской) стороны Антарктики, могут сильно отличаться; уже по ходу дела места высадки туристов нередко меняются из-за погоды; наконец, даже одни и те же острова и участки океана, в зависимости от погодных условий, с интервалом в неделю могут выглядеть по-разному (мы видели это на фотографиях). Продолжительность круизов колеблется от двух дней (для тех, кому надо лишь отметиться в самом экзотическом месте мира) до трёх недель (звучит как мечта, но стоимость такой поездки сопоставима с ценой приличного автомобиля, да и откуда взять столько времени). Размер группы зависит от судна: небольшие корабли берут десяток-другой туристов, тур получается эксклюзивным, но условия проживания на таком судне, как правило, спартанские; к тому же, идти на маленьком корабле через пролив Дрейка просто страшно. Большие круизные лайнеры еще хуже – группам свыше ста туристов в Антарктике запрещено делать высадки, поэтому знакомство с континентом с палубы роскошного судна получается неполноценным, лишь визуальным. В этом смысле наш вариант оказался оптимальным – судно было комфортным, и, при этом, можно было делать высадки где угодно. Но больше всего нам повезло с погодой – снегопад шёл лишь, как по заказу, в предновогодний вечер, все остальные дни светило яркое солнце, было безветренно и тепло – несколько градусов выше нуля. По словам исследователей, идеальная погода на протяжении недели подряд была природной аномалией – видимо, сурова
я Антарктида почему-то решила нам улыбнуться
.
Главное же впечатление от поездки, о котором говорят все — это то, что в Антарктиде ожидаешь полюбоваться на величественное, но мёртвое царство льдов. А видишь землю, полную искрящейся жизни – повсюду птицы, пингвины, тюлени, киты. И даже огромные, хрустальные, переливающиеся красками айсберги тоже кажутся почти живыми (моё фото — вверху).
Природа и история Антарктиды
Жизнь в Антарктиде сосредоточена только у прилегающих островов и вдоль полоски побережья. На всём континенте нет ни одного постоянного “обитателя”, не считая микроорганизмов – и птицы, и морские животные прибывают сюда лишь в определённый сезон, как правило, летом. В это время года свободные ото льда антарктические воды кишат крилем – маленькими рачками, без которых не могла бы существовать вся крупная фауна южных океанов. Чуть дальше вглубь материка — сплошная пустыня. На огромном ледяном пространстве в 3-4 тысячи километров в поперечнике можно встретить лишь станции полярников, да колонии императорских пингвинов. Антарктида уникальна во всём. Это самый сухой континент мира, здесь минимум осадков, тем не менее, толщина намёрзшего за миллионы лет ледового панциря материка (который имеет форму купола с центром около полюса) составляет более 4 километров, и в нём сосредоточено 90% пресной воды нашей планеты. Среднегодовая температура — минус 50, а во время длящейся полгода тёмной полярной зимы погодные условия у Южного плюса становятся нечеловеческими – столбик термометра падает до минус 80-89 (струя воды замерзает, не долетая до земли, от дыхания отмораживаются лёгкие), при постоянном ураганном ветре (до ста метров в секунду). Трудно даже представить себе, каково приходится полярникам, учитывая также отсутствие зимой физической связи с внешним миром (суда не ходят, самолёты не летают). Неудивительно, что никто не “живёт” в Антарктиде постоянно, здесь есть лишь временный персонал станций.
Несмотря на то, что изображения антарктического материка имелись ещё на некоторых древних картах, официальными первооткрывателями континента, что очень приятно, считаются русские мореплаватели Беллинсгаузен и Лазарев (1820 г.), при этом, вплоть до наших дней, вклад русских и советских учёных в исследования континента всегда считался весомым. Самым героическим периодом покорения материка стало начало 20-го века, когда после нескольких экспедиций вглубь континента знаменитого исследователя Антарктики британца Шеклтона развернулось яростное соревнование за то, кто первым из людей окажется на Южном полюсе. В вошедшую в мировую историю гонку в 1911г. включились экспедиции покорителя Арктики норвежца Амудсена, а также британца Скотта. Симпатии наблюдателей были на стороне команды Скотта, которая еще и преследовала множество научных целей. Однако Южного полюса первой достигла опытная и двигавшаяся налегке команда Амудсена, тогда как Скотт не только пришёл к полюсу вторым, но и трагически погиб вместе со спутниками на обратном пути, совсем немного не дотянув до базового лагеря L (Амудсен, кстати, погиб тоже, но спустя много лет, в Арктике).
Начиная с середины 20-го века, ведущие страны мира начали системное исследование Антарктиды, при этом, исподволь заявляя претензии на части её территории и ресурсы. В 1960-х вступила в силу действующая до сих пор международная конвенция об Антарктиде, согласно которой, территория континента не может принадлежать ни одной стране мира, на нём запрещены промышленная разработка ресурсов и размещение оружия, разрешена лишь научная деятельность. К сожалению, в последнее время приграничные страны (Чили, Аргентина, Австралия) полуофициально всё чаще заявляют о “своих” частях Антарктики. Хотя точных данных о полезных ископаемых Антарктиды нет, предполагается, что на континенте и его шельфе находятся огромные запасы углеводородов и различных металлов. Если это так, то Антарктика — это неприкосновенный запас ресурсов Земли, где их можно будет добывать, после того, как они будут исчерпаны в остальном мире. Исследования антарктического климата являются ключом к пониманию климатических процессов планеты (в частности, их результаты говорят против теории “глобального потепления” – во-первых, его в Антарктиде нет, во-вторых, исследован
ия льда показали куда большие скачки температуры, имевшие место в течение одного столетия в далёком прошлом, на которые человек не мог влиять). Под трёхкилометровыми слоями льда у полюса находятся до сих пор не исследованные большие подлёдные озёра, где, как считают учёные, должны были сохраниться микроорганизмы, обитавшие на Земле в далёком прошлом. Одним словом, Антарктида – это по-прежнему самая непознанная часть мира.
Подготовка к поездке
Путешествие в Антарктику началось еще в Москве. Обязательным требованием организаторов было заполнение различных анкет о состоянии здоровья, а также перечень необходимой одежды и предметов, которые требовалось иметь с собой. На всякий случай, я взял с собой всё на свете, включая несколько комплектов самой тёплой одежды на случай температуры минус пятьдесят
, а также некоторые предметы экстренной необходимости для ситуаций типа высадки на льдину
. В реальности, почти ничего из этого не пригодилось. Из предметов, необходимых в круизе по Антарктике, главные — солнцезащитные очки, тёплые непромокаемые куртка и брюки типа горнолыжных, запас смен сухого белья (после каждой высадки надо полностью переодеваться), а также как можно более хороший фотоаппарат. Всё остальное либо не нужно, либо выдают на корабле (резиновые сапоги, книги и диски об Антарктике, виски
).
Пунта Аренас (Чили)
Сбор группы был назначен в гостинице на центральной площади города Пунта Аренас на юге Чили. Столица чилийской Патагонии и её единственный крупный населённый пункт, так же, как и город Ушуая на юге Аргентины (куда мы вернулись на обратном пути), служит отправной точкой путешествий к Антарктиде, а также другим островам и морям Южного океана. До открытия Панамского канала Пунта Аренас был одним из крупнейших портов Америки, но до наших дней сохранил лишь следы былого величия, превратившись в уютный провинциальный городок, спрятавшийся на краю света. ПА считается достопримечательностью Чили, но мне понравились лишь несколько старинных зданий, а также панорама города на фоне океана (слева).
Группа
Сбор группы и знакомство с будущими попутчиками стали первой большой неожиданностью. Учитывая обстоятельства, я ожидал, что это будут относительно молодые, активные люди лет 30-40, обеспеченные любители полуэкстремального отдыха. Вместо этого я увидел респектабельное общество из тридцати людей солидного возраста (45-70 лет), различной комплекции, словно собравшихся на прогулочный круиз по Карибам для богатых пенсионеров. Группа примерно напополам состояла из американцев и европейцев (я был единственным русским). Впрочем, в ходе тура, большинство его участников показали себя бодрыми, интересными, объездившими за жизнь по сто и более стран людьми (больше, чем я); при этом некоторые “старики” почти взбегали по глубокому снегу на пригорки во время высадок, а также купались в ледяной воде.
Станция Беллинсгаузен (Россия)/Остров Кинг Джордж
Самолёт с нашей группой приземлился на Кинг Джордже, одном из Южных Шетландских островов, лежащих у антарктического полуострова, вдоль которых пролегал наш маршрут. На острове рядом друг с другом расположены две большие антарктические станции – чилийская Фрей и наша русская Беллинсгаузен. Это самый обустроенный кусочек земли во всей Антарктике – помимо небольшого аэропорта тут есть склады, дорога, джипы, электричество. Станцию Беллинсгаузен наши полярники в шутку называют “курортом”, потому что здешний климат намного мягче, чем на станциях в глубине континента. Впрочем, “курорт” в разгар местного лета, 31 декабря, встретил нас сильным снегопадом. На чилийской станции нас научили быстро надевать спасательные жилеты, оттуда же я отправил родственникам и знакомым sms-ки с новогодними поздравлениями, после чего все ринулись на экскурсию на русскую станцию. Там все наперебой фотографировались на фоне указательных столбов с расстояниями до городов России на русском языке (слева), и поднялись на холм, где находится небольшая, но очень симпатичная деревянная единственная в Антарктиде церковь (!) – русская, православная. На станции (как и другие, она представляет собой лишь несколько домиков ярко-красного цвета) туристам на память поставили символические отметки в паспортах. На мой вопрос, нравится ли ему здесь, наш сотрудник станции — небольшой пожилой мужчина с бородкой — только грустно вздохнул, и ответил, что он живёт здесь уже несколько лет
. Стоя на берегу перед посадкой на шлюпки, мы с интересом рассматривали прилегающий ландшафт – участки, внешне похожие на свалки мусора рыжего цвета (оказалось, что это такая странная местная трава), а также крупных птиц, которые расхаживали по берегу между людьми, совсем не боясь их.
Корабль “Профессор Мултановский”
Корабль для путешествия было самым правильным из всех возможных. Русское научно-исследовательское судно,с русской командой (в основном, из Питера) и замечательным русским капитаном (из Краснодара). По плану, я должен был жить с кем-то в каюте на двоих, но, благодаря недобору участников к плану, некоторых туристов поселили в каютах по одному (видимо, я попал в число таких избранных как соотечественник, что было очень кстати, т.к. каюты были хорошо обустроенными, но для двоих крайне тесными). Едва все устроились по каютам, как меня по громкоговорителю на русском вызвали в отсек для команды, где наши ребята – моряки задолго до боя курантов уже активно разминались самогонкой
; они радушно пригласили меня к столу. Часть команды состояла из молодых девушек – жён моряков, работавших на борту официантками и убиравших каюты (на фото слева). В дальнейшем, пересекаясь, я тепло общался с нашими замечательными ребятами, но приятелями мы всё же не стали: с группой путешественников-иностранцев у меня оказалось намного больше общих тем и интересов. На закате корабль прошёл мимо большого сказочного айсберга, напоминавшего хрустальный дворец с колоннами и словно предвещавшего наступление праздника (внизу). Новый Год (встреча которого в Антарктиде, где нет единого времени, очень условна
) на корабле все отмечали, находясь уже в самом подогретом состоянии, высыпав
на палубу в сильный ночной мороз без верхней одежды, танцуя под русскую попсу, и азартно играя в снежки. В этот момент грань между русской и нерусской частями экипажа стёрлась без следа.
Международная группа исследователей
Тур был организован группой исследователей Антарктики из разных стран. Каждый день круиза у нас были очень интересные лекции и показы недавно снятых фильмов о природе Антарктики, её климате, фауне, истории. Некоторые из учёных были в возрасте, но главной на корабле, не считая капитана, была директор круиза — на вид юная, общительная девушка из Канады. На самом деле ей оказалось около тридцати, в которые она уже является автором многих научных работ и считается одним из самых перспективных исследователей Антарктики (на фото).
Остров Гринвич
Первая же высадка в круизе оказалась одной из самых запоминающихся. Остров Гринвич очень живописен и богат разными видами фауны. Здесь всё выглядит так, словно кто-то специально следит за тем, чтобы показать туристам антарктический остров со всеми его обитателями во всей красе. Вдоль вытянутого правильным полукругом каменистого, без снега, побережья, на солнце греются сотни внушительного вида и габаритов морских слонов, время от времени с низким гулким рёвом устраивая зрелищные потасовки друг с другом. Чуть дальше от кромки воды разбросаны белые кости китов, иногда выбрасывающихся на этот берег. Весь склон холма с зелёной травой занят одной большой беспокойной колонией пингвинов; на верху холма — захватывающая круговая панорама. Высадка на Гринвич была нашим первым знакомством с “дикой” Антарктикой, и она привела группу почти в детский восторг: где “мокрый снег и сильный холодный ветер”, о которых предостерегали памятки к поездке? Вокруг — тепло, светит солнце, и, если бы не спасательные жилеты, которые неудобно носить в руках, хотелось раздеться до майки. Где “животные, за которыми можно, если будет возможность, понаблюдать на подобающем расстоянии”? Да вот они, вокруг – на мельтешащих почти между ног пингвинов трудно не наступить, лежбище слонов – в десяти метрах, птицы разве что крыльями не задевают. Пейзажи просто захватывают. Чаще всего во время этой первой высадки я спрашивал себя о том, как же так получилось, что я столько везде путешествовал, а в Антарктиде оказался впервые только лишь сейчас, о чём я думал?
. Перед посадкой на шлюпки исследователи собрали на побережье разные образцы цветных камней и прочли небольшую лекцию о геологии континента.
Морские слоны
Самые крупные тюл
ени на свете называются так не только из-за габаритов, но и из-за удлинённого носа. Несмотря на внешнюю неповоротливость, морские слоны очень агрессивны – помимо ежеминутных жестоких драк самцов внутри колонии, они легко могут напасть и на человека, если тот подойдёт вплотную. Всего в Антарктиде обитают несколько разновидностей тюленей, но эти гиганты впечатляют больше всего.
Остров Ливингстон
На острове Ливингстон, где прошли две наших следующих высадки, обитает самая большая во всей Антарктике колония пингвинов Адели (это самый распространенный на континенте вид, их также просто называют антарктическими), здесь их десятки тысяч.
Адели стали прототипом для героев недавних популярных мультфильмов (пингвинёнок Лоло и др.). От других пингвинов они отличаются “простой” внешностью – белое брюшко, чёрная спина и голова, небольшие размеры. Наблюдать за их огромной беспокойной колонией можно часами: в ней ежесекундно что-то происходит. Какие-то из пингвинов, смешно семеня, изо всех сил бегут к воде и ловко ныряют в неё головой вниз; какие-то, сытые и довольные, неторопливо выходят оттуда. На суше стоит громкий гвалт (как доказано наукой, пингвины распознают друг друга, в том числе своих “супругов” и детей, исключительно по голосу). Издали пингвины кажутся одинаковыми, но вблизи они очень разные – от невероятно симпатичных созданий, со светлой чистой шёрсткой, до несуразных, еще и коричневого от грязи цвета. Некоторых пингвинов хотелось взять на руки, но непосредственный контакт с животными в Анатрктике строжайше запрещён, исследователи следили за этим как церберы – правилами круиза не разрешалось даже брать с собой на память камешки с берега (хотя, разумеется, это было легко сделать
). Также, на острове Ливингстон можно было полюбоваться суровыми, но необыкновенно живописными скалами.
Пингвины
Хотя понятия “пингвин” и Антарктида кажутся единым целым, на самом деле, из 17 видов пингвинов непосредственно в Антарктике обитают лишь 4, остальные также встречаются на побережьях океана в Южном полушарии, но севернее. Самые интересные во всех отношениях пингвины – императорские, достигающие 1.3 метров в высоту и имеющие ярко-золотое оперение вокруг шеи. К сожалению, увидеть этих красавцев во время обычного круиза по Антарктике невозможно – они почти всё время проводят в океане, а размножаются, образуя колонии далеко в глубине континента, где их могут видеть только полярники. Второй по размерам вид пингвинов – королевские (очень похожи на императорских, но не такие большие – до 0.9 метров) — обитают далеко от Антарктиды, на островах у побережья Южной Америки.
Остров Десепшн Лэнд
На острове Десепшн Лэнд, помимо осмотра красивой бухты с полузаснеженными коричневыми скалами, главной целью высадки было …купание в океане (!). Здесь у берега находится подводный вулкан, благодаря теплу от которого вода прогревается. Действительно, если подойти к кромке воды и опустить в неё руку, чувствуешь, что она тёплая – в Антарктиде это похоже на чудо. Я всё-таки от купания воздержался, о чём не пожалел – оказалось, что хорошо греется только мель, а уже в нескольких метрах от берега вода совершенно ледяная. Половина группы, переодевшись в купальные костюмы, с энтузиазмом ринулись в океан, но через минуту многие вылетели обратно дрожащими и посиневшими. Впрочем, несколько особо закалённых американцев всё же героически плавали в воде с температурой проруби минут десять, фотографируясь при этом с проплывающими мимо пингвинами. Буквально все, кто залезал в воду, жаловались, что не ожидали такого холода, но в итоге, к счастью, никто не простудился.
Айсберги
В один из дней, утром, мы погрузились в шлюпки, но не для высадки, а для того, чтобы поплавать между большой группой самого живописного вида айсбергов, на которых “отдыхали” морские леопарды – разновидность морских котиков, с окрасом чуть в крапинку. Даже не самые крупные айсберги, когда подплываешь к ним на шлюпке так близко, что можно потрогать рукой, производят просто
магическое впечатление. Если издали они голубые, то вблизи кажутся насыщенного синего цвета, сказочной резной формы, с нависающими огромными причудливыми сосульками. Мне кажется, что даже если бы в Антарктиде не было ничего, кроме айсбергов, сюда уже стоило бы приехать, чтобы только посмотреть на эти уникальные творения природы.
Остров Кувервиль
На острове Кувервиль мы могли полюбоваться пингвинами Дженту, которые и по размерам (0.6-0.8 м.), и по красоте окраски (с ярко-красными клювами) считаются третьими из всех видов пингвинов. Знакомство с “красноклювыми” было интересно также и тем, что мы застали период высиживания ими яиц. У пингвинов это долгий процесс, самец и самка время от времени меняются, чтобы по очереди кормиться в океане. Большинство пингвинов высиживают по два крупных яйца, которые могут иметь разную окраску – от светло-голубой до тёмно-коричневой. Снять яйца пингвинов оказалось непросто – сначала надо было чем-то отвлечь бдительность исследователей
, затем найти подходящего пингвина и слегка вспугнуть его, чтобы тот в момент снимка привстал. Чёткие фотки получились только у меня, и некоторые попутчики тайком просили их переписать J. Уверен, что никто из пингвинов от снимков не пострадал.
Киты-косатки
Одни из самых впечатляющих обитателей местных вод – большие киты-косатки (или касатки, словари русского почему-то дают оба варианта). По-английски косатки называются “орками” или “китами-убийцами”. Эти морские млекопитающие совершенно уникальны – генетически это огромные дельфины (относятся к их семейству), по размерам (до 10 метров в длину) и многим внешним признакам – типичные киты (даже подпадают под мораторий на добычу китов), а по повадкам и степени кровожадности косатки близки к крупным акулам (но при этом, как и дельфины, редко нападают на людей). Наконец, при относительной распространённости, косатки до сих пор считаются крайне малоизученным видом. В ходе круиза нам, к сожалению, не повезло с обычными китами – их огромные хвосты лишь изредка вертикально вздымались над водой вдали от корабля, и тут же исчезали до того, как их можно было успеть поймать в объектив. Зато однажды нам выпала невероятная удача с косатками – их целая группа посреди бела дня вдруг начала резвиться вокруг корабля, то выплывая на поверхность, шумно выпуская вверх струи воды из отверстия на голове, то ныряя вниз и ускользая вдаль, как большие серые торпеды. Посмотреть на это редкое в живой природе зрелище на палубу тут же высыпала даже команда корабля – единственный раз за всю поездку. Мне удалось снять косаток даже на видео.
Материк Антарктида
И вот, пришёл долгожданный час высадки на материке. Собственно, она принципиально ничем не отличалась от предыдущих высадок на островах. И, в то же время, по ощущению, это было что-то особенное. В первый, и, кто знает, может быть, в последний раз в жизни, каждый из нас ступил на землю шестого континента Земли. Как и при самой первой высадке, всех наполняло ощущение настоящей эйфории. Светило слепящее солнце, вокруг весело сновали тучи красноклювых пингвинов. Я, как и многие, разделся по пояс и по колено зашёл в воду, чтобы сфотографироваться на фоне небольшой глыбы льда у берега – сапоги, полные ледяной воды, казались в тот момент сущей мелочью. Затем все довольно долго поднимались на гору по глубокому снегу, чтобы полюбоваться оттуда, как обычно, удивительно живописной панорамой. Это было ощущение победы – мы сделали это, мы стоим на самой что ни на есть земле Антарктиды, и нам всем здесь очень хорошо
.
Виды океана
Полные впечатлений от высадки на материк, мои попутчики разбрелись по кораблю, я же один остался на палубе – слава Богу, ведь именно в этот момент с борта корабля открылась серия самых сказочных пейзажей за всю поездку. Сначала солнце зашло за плотный слой облаков, небо и океан вдруг потемнели, приобретя свинцово-бордовый оттенок, и почти слились друг с другом — это было просто сюрреалистическое зрелище (вверху). Почти сразу опять посветлело, и по пути встретилось несколько огромных живописных айсбергов. Ряд фотографий, сделанных мной в течение этого получаса, вошли в итоге в число лучших фото-пейзажей нашего круиза.
Остров Half-moon bay
Прощальная высадка прошла в Half-moon bay (“Бухта полумесяца”). Это довольно обжитое место — на острове находится аргентинская полярная станция Primavera (“Весна” — исп.). С этой станцией связана очень известная в Антарктике история. Когда-то, один из полярников, проведший на ней полную зимовку, в день возвращения на родину узнал, что смена не приедет, и ему придется остаться в Антарктиде еще на один год. В порыве ярости, темпераментный аргентинец сжёг станцию, после чего она несколько лет не функционировала, а проезжающие туристы осматривали её обгоревшие останки как странную достопримечательность. Сейчас станция отстроена заново и вроде бы работает, но людей мы на ней не встретили, все помещения были закрыты. Также, на этом заснеженном (ведь мы всё время двигались на юг, к холоду) острове мы видели разных птиц, очередную колонию пингвинов – здесь птицы обжили не берег, а вершину холма, с которого они смешно скатывались по обледенелому склону в океан на спине, как в мультиках — словно дети на санках . Затем мы прошли к берегу озера, которое охраняется как один из всего нескольких открытых пресноводных водоёмов во всей Антарктике. Вернувшись к океану и сев в шлюпки, мы мысленно простились с волшебными красотами Белого материка. Впрочем, нашей группе ещё предстояло провести более двух дней вместе на корабле по дороге назад, в Южную Америку, в том числе, пройти через сам пролив Дрейка.
Фотоконкурс
В завершение антарктической программы, был устроен фотоконкурс, с целью отобрать десятку лучших фотографий круиза. Многие из его участников были оснащены отличной фототехникой, навороченными линзами, поэтому было особенно приятно, что в десятку лучших, при огромном количестве представленных превосходных кадров, вошли, в том числе, две моих фотографи
и – первая с айсбергом, которая находится на первой странице этого рассказа, вторую, вызвавшую особенный интерес, я назвал “летящий пингвин”. Забавные и порой неуклюжие на суше, в океане пингвины плавают, словно маленькие торпеды, время от времени как бы взлетая на гребне волны, что мне как раз и удалось запечатлеть .
Пролив Дрейка
Пролив Дрейка – самый широкий пролив мира (800 километров), и одно из самых легендарных мест всего Мирового океана. Это — единственный проход, связывающий Тихий и Атлантический океаны, который пролегает между Антарктидой и Южной Америкой. В Проливе Дрейка почти всегда дуют очень сильные ветра (подобно сквознякам через дверь между двумя помещениями), а также активно перемещаются массы воды (из-за того, что на этой широте на Земле вообще нет суши). Сочетание одного и другого делают пролив Дрейка самым штормовым местом всего мирового океана. Мореплаватели издавна прозвали его “ревущие сороковые” (широты).
Наш капитан сказал, что люди, прошедшие через Дрейк, имеют право зайти в любой бар для моряков в мире и сесть, положа ноги на стол . Переход должен был занять двое суток, но вплоть до самого его начала было сложно поверить, что впереди нас могут ждать какие-то сложности. Все предыдущие дни круиза светило солнце, не было ни намёка на ветер и волны. На таком идиллическом фоне указания капитана команде надёжно прикрепить к чему-то все предметы на корабле, требование пассажирам срочно воспользоваться средствами от морской болезни, суета моряков, нервные разговоры русских девушек на кухне (“…не дай Бог всё будет, как в прошлый раз…”) почему-то всё равно казались чем-то вроде очередного развлечения на борту. Впрочем, я, как и все, без возражений приклеил под ухо специальный пластырь (последнее достижение медицины от морской болезни). Наконец, судно вышло в открытый океан, но ничего особенного вроде бы не произошло: корабль начало ощутимо качать, вода от волн время от времени захлёстывала палубу, пассажиров слегка разморило, и они разбрелись по каютам. Дрейк разгулялся к вечеру. Корабль начало время от времени швырять, с застеклённой капитанской рубки, где собрались самые стойкие пассажиры, можно было видеть, как нос корабля ныряет вниз, после чего его накрывает волна высотой 5-6 метров (на фото). Но даже и это всё ещё скорее выглядело весело, чем страшно. Приглашение на ужин обычно вызывало на корабле ажиотаж, но в этот раз тихо собралось всего 10 человек из 30. Чем в тот момент были заняты в каютах все остальные, понять было несложно . Тарелки время от времени ездили по столу, официантки чудом балансировали с подносами, но пассажиры, сохранившие аппетит, чувствовали себя гордыми морскими волками . После ужина шторм намного усилился – волны перед носом корабля теперь уже порой вставали сплошными стенами высотой 10-12 метров (это 7-бальный шторм). Правда, запечатлеть их уже не удавалось – стёкла рубки были полностью залиты водой. Учитывая опыт команды, надёжность судна, и скучающий вид нашего капитана, это всё еще не было всерьёз страшно, но и весёлым уже ничуть не казалось — скорее напоминало какой-то мрачный триллер наяву. Я спустился в каюту, и снял там короткое видео – струю воды из-под крана, которая постоянно сильно меняла угол падения. В этот момент я пренебрёг главным правилом во время шторма – ничего не держать в руках, чтобы, при необходимости, успеть за что-нибудь ухватиться. Меня швырнуло о пол каюты так, что я даже не успел опомниться – я упал, заработав нескольких ссадин и сильно ударившись ключицей (к счастью, не сломал). Почувствовав, что вот теперь у меня уже полный набор впечатлений от Дрейка , я использовал большую порцию виски сначала для наружной, а потом и внутренней дезинфекции, и лёг спать. Ночью шторм достиг 8-ми баллов, чего я не помню (от самого сильного шторма человек не просыпается, если только не упадёт с кровати), но утром всё вдруг резко стихло. Весь следующий день на Дрейке стоял настолько мёртвый штиль (настоящая редкость), что это было даже слишком. Из-за отсутствия ветра мы не смогли вблизи увидеть самых знаменитых птиц Южного полушария – альбатросов, которые в штиль низко над океаном не летают, правда, мы видели много других птиц – буревестников, морских патрулей и т.д. Утром следующего, последнего дня круиза, мы подошли к Южной Америке.
Мыс Горн
Мыс Горн (Cape Horn, Мыс Рог, назва
ние соответствует форме) – одно из самых легендарных мест в истории мореплавания. Этот мыс является южной оконечностью Южной Америки и северной границей пролива Дрейка. С момента его открытия европейцами на протяжении нескольких веков мыс Горн был единственной “дверью” между Атлантическим и Тихим океаном. Из-за бурного океана с сильными течениями множество парусных судов разбивалось о его скалы (здесь погибло больше кораблей за всю историю, чем в любом другом месте мира), поэтому фраза “я столько-то раз обогнул мыс Горн” в прошлом считалась визитной карточкой любого моряка на свете. Но около века назад был прорыт Панамский канал, и с тех пор мыс Горн стал лишь историей, а также важным ориентиром для экстремалов вроде Фёдора Конюхова, совершающих кругосветные путешествия на яхтах. Для современных судов с их системой навигации мыс опасности не представляет. Мы прошли мимо мыса Горн утром последнего дня нашего путешествия, и внешне он показался обычной большой скалой, выступающей в океан.
Ушуайя (Аргентина)
Наше антарктическое путешествие закончилось в городе Ушуайя, расположенном на южной оконечности Аргентины. Ушуайя, столица Огненной Земли, является основным портом региона, а также туристическим центром. Эти места называют “аргентинской Швейцарией” из-за окружающих заснеженных гор, а также архитектуры домиков в стиле швейцарских шале. Впрочем, кроме живописного порта и горных силуэтов, достопримечательностей в Ушуайе нет.
В конце даже самых увлекательных поездок я никогда не испытываю грусти – ведь в мире ещё столько интересного, увидеть всё — не хватит всей жизни. Но этот раз был исключением – путешествие получилось настолько ярким и необычным, что всё как-то слишком быстро закончилось. Всего неделю назад участники экспедиции лишь познакомились, были полны предвкушения предстоящего знакомства с чудесами и красотами ледового материка. И вот, только все вошли во вкус, почувствовав себя моряками и полярными исследователями , обжились на корабле, как круиз вдруг закончился . Прощальный cocktail party, обмен e-мейлами, фотографии на память и утром вылет домой, рейсами во все уголки мира, кому куда…
Как это не сложно, но очень хочется хотя бы еще один раз когда-нибудь сюда вернуться, пройти на каком-нибудь ледоколе намного дальше на юг вдоль островов и антарктического побережья. Другой возможный потрясающий маршрут – не Антарктида, но близко к ней: лежащие севернее британские острова Южной Георгии, а также Фолькленды, с миллионом королевских пингвинов.
Если у Вас есть возможность совершить поездку в Антарктиду, обязательно сделайте это, как бы сложно это не казалось. Одни из ярчайших впечатлений всей жизни просто гарантированы.
****
Олег Белушкин Январь 2010
